Справочники по строительству

Выбор места для бассейна

Выбор места для бассейна. Чтобы принять правильное решение относительно местонахождения бассейна, необходимо учесть ряд факторов.

Рис. 2. Вариант размещения бассейна вне дома (коттеджа) с инженерными коммуникациями:

1 - насосный и подогревающий узел; 2 - солнечные батареи; 3 - подача воды; 4 - труба слива; 5 - перелив; 6 -отверстие слива; 7 - металлический кронштейн; 8- щебень (дренаж); 9 - лестница; 10 - ПВХ-пленка; 11 - кафельная облицовка; 12 - верхняя облицовочная доска; 13- деревянный каркас; 14 - конструкции из металла; 15 -кабель солнечной батареи; 16-вкопанный кабель для насосов от сети

Не рекомендуется сооружать бассейн вне посредствен­ной близости от деревьев. Их корни, стремясь к воде, могут повредить (прорвать) гидроизоляцию бассейна. Кро­ме того, попадающие в бассейн листья с этих деревьев при своем разложении способствуют развитию зеленых водорослей. Особенно противопоказано соседство с та­кими деревьями как тополь,ракитник, конский каштан, ива.

Рис. 3. Вариант размещения бассейна в закрытом дворе дома (коттеджа):

1 - вкопанный бассейн; 2 -терраса; 3 - вывод электро кабеля для погружных ламп декоративного освещения

Направление господствующего ветра. Для планиров­ки бассейна важно учитывать направление господствую­щих ветров в данной местности, особенно если бассейн имеет прямоугольную форму. Лучше всего, чтобы ветер дул вдоль прямоугольного бассейна. Все загрязняющие части­цы, листья, пыль, попадающие в бассейн из окружающей среды, будут скапливаться у противоположной направлению ветра стенке бассейна. Именно там и надо устанавливать трубу перелива, через которую в сливную систему уйдет грязь вместе с водой. Идеально будет, если таких отверстий для перелива воды будет два, и размещаться они будут по краям стенки, в углах. Прижатые к стенке загрязнения концентрируются обычно в углах, откуда их и придется систематически удалять.

Осушение приусадебного участка. Приступая к осве­щению данного раздела, мы исходили из того, что вопрос осушения участка при строительстве бассейна может пе­ред вами и не стоять, но такова же вероятность того, что он встанет. Ведь наличие бассейна существенно повлияет на микроклимат участка, на его водный баланс.

Начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод.

Основное условие эффективного осушения участка - наличие глубокого (не менее 1 м) уличного кювета с гарантированным водосбросом в сторону уклона рельефа, но даже и на равнине такой кювет снимает подпор грун­товых вод и заметно снижает их уровень на примыкающей к кювету территории.

Участки с четко выраженным уклоном в сторону улицы или в противоположном направлении проще под­даются осушению. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие задержание потока талых или лив­невых вод, и направляют их в необходимую сторону. При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока от сада и огорода и продольную канаву для сброса воды в уличный кювет.

При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву делают вдоль фасадной сто­роны забора, а продольную - до огорода.

Водосточные канавы могут защищать почву от пере­увлажнения только при таянии снега и интенсивном вы­падении осадков.

Труднее осушить ровный, сильно увлажненный участок без достаточно полного водостока в уличный кювет. Дренажную систему укладывают с уклоном 2-3% из отдельных дрен, выполненных из гончарных(дырчатых) или асбоцементных труб диаметром 100—150 мм, длиной до 20 м. Для их укладки вышагивают траншею глубиной не более 1 м с уклоном в сторону водосборника. Дно траншеи желательно выложить мятой глиной, утрамбовать и загладить, сделав его в виде лотка. Дрены из обычных гончарных труб укладывают с зазором между ними 15 мм. В асбоцементных трубах в верхней их половине делают пропилы шириной 10 мм и на глубину около 1/3 диаметра с расстоянием между ними 100—150 мм. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой слоем 20-30 см,затем вынутым из траншеи грунтом.

Дрены можно устраивать и из других подручных матери­алов, например из кирпича, выложив из него лоток с внутренним сечением 120x120 мм, керамических труб ди­аметром 125-150 мм или вязанками хвороста (без листь­ев), уложив их одну за другой на дно траншеи, утрамбован­ное глиной в виде лотка. Сверху хворост засыпают сначала мелким бутовым камнем или крупной щебенкой слоем 25­30 см, затем грунтом. Дрены сводят в единый коллектор, откуда поток воды из дренажной системы направляется в кювет, водоем или дренажный колодец.

При уклоне дренажной сети в противоположную от улицы сторону в глубине участка сооружают для сбора воды бассейн-водоем, представляющий собой резервуар со сторонами 2x4 м и наклонными или вертикальными стенка­ми 1,5x3 м. Стены уплотняют мятой глиной, гидроизолируют несколькими слоями толя с битумом, а затем выкладывают кирпичом,природным камнем, бутобетоном или заливают раствором с наполнителем. Глубина бассейна зависит от заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети.

Сильно переувлажненный участок осушают при помощи более активной системы удаления влаги. Кроме дре­нажной сети с коллектором, она включает колодец для сбо­ра воды, оборудованный вибрационным насосом. Автоматика обеспечивает его работу в дежурном режиме, исключая частое включение.

 

Рис. 4. Осушение участка:

а - при уклоне рельефа в сторону улицы: 1 - водосточная канава; 2 - ограда; 3 - уличный кювет; 4 -дрены; 5 - коллектор; б - при противоположном уклоне: 1 -водосточная канава; 2- грядки огорода; 3-дрены; 4-водоем; 5-коллектор; в - укладка дрены из труб; 1 - грунт; 2 - щебета; 3- труба; г - укладка дрены из кирпича: 1 - грунт; 2 - щебенка; 3 - кирпич; д -укладка дрены из хвороста: 1 - грунт; 2-щебенка; 3-хворост на вязанках

Колодец, оборудованный насосом, должен перекачивать тот объем воды, который поступает из системы дренажа, и не допускать попадания грунтовых вод.

Осушение участка можно вести и комбинированны­ми приемами, при этом помимо устройства дренажной сети, предусматривается подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта, посадки берез и других влаголюбивых деревьев и растений.

Сразу произведем классификацию бассейнов. По методу строительства разделим их на три вида - вкопан­ный бассейн рис. 1 (вариант а), полувкопанный (вариант б) и наземный (вариант в). Надувные бассейны, по сути своей, являются наземными бассейнами. Но ввиду того, что никакой дополнительной работы, кроме их надувания, не требуется, в данной книге подробно на них мы останавливаться не будем. В свою очередь, все три вида бассейнов подразделяются на типы по своим геометрическим очертаниям:квадратные, пря­моугольные, круглые, овальные, бассейны-многогранники, типа«восьмерки», могут иметь свободные ассиметрические формы пожеланию.

Выбирая при проектировании форму бассейна, имейте в виду, что самые простые в изготовлении - это бассейны квадратные и прямоугольные. Сложнее круглые и овальные (хотя бы из-за соблюдения правильности форм), далее следуют многоугольные (много монтаж­ных операций) и все остальные.

По применяемым для их строительства материалам бассейны бывают кирпичными, бетонными, деревянными,металлическими.

И, наконец, по своему назначению бассейны могут быть универсальными, клубными, специальными, детскими, спортивными и т.д. Конечно,первый вопрос, который встанет перед вами, это стоимость предполагаемого к сооружению бассейна. Конкретные суммы назвать невозможно, слишком многие факторы не позволяют этого сделать. Но общие про­гнозы можно дать.

Металлическая конструкция бассейна будет самой дешевой, меньше всего усилий и времени уйдет на строи­тельство (сборку).К этому добавим, что металлические кон­струкции обеспечивают очень хорошую герметичность. Слабые места - плохая устойчивость наземных металли­ческих конструкций и небольшая прочность.

Кирпичная конструкция бассейна в противовес ме­таллической будет иметь высокую стоимость. Строитель­ство потребует много времени. Но такие конструкции ус­тойчивые, очень прочные, при облицовке керамикой име­ют очень хороший вид.

Деревянная конструкция бассейна дешевле кирпичной, время строительства очень небольшое, но стоимость все же существенно выше металлической. Прочность и устойчивость конструкции высокие, хорошая герметичность. В настоящее время в продаже появились клееные деревянные панели, про­питанные водоотталкивающим составом. Они монтируются на рамах. Опора - укосины из оцинкованной стали.

Бетонная конструкция бассейна, как и кирпичная, имеет высокую стоимость, много времени уйдет на строи­тельство. Конечно, прочность,устойчивость и герметич­ность такая конструкция гарантирует. Следующим этапом в подготовке сооружения бассейна будет «привязка» выб­ранной вами конструкции к местности (участку), где будет происходить строительство (сборка) бассейна. Ниже мы предлагаем таблицу наиболее оптимальных параметров бассейнов, как сточки зрения их достаточности для удовлетворения ваших запросов, так и с точки зрения преоблада­ния этих параметров среди предлагаемых в торговой сети. Бассейны больших размеров (объемом 32 м3 и больше) мы опускаем, т.к.маловероятно строительство на приусадебном участке бассейна длиной 6 метров.

Если вы предполагаете сооружение отдельного под­собного помещения для насосов, фильтров, подогрева­телей воды для бассейна и т. д., сразу закладывайте это в стоимость работ и определяйте на участке место для его  фундамента.

Конечно, идеальным было бы сооружение комплекса - бассейн рядом с сауной (баней). Но здесь решающими фак­торами будут материальные возможности и конечно, боль­шое желание осуществить свой замысел.

Глубины бассейнов. Практика показала, что самой оп­тимальной глубиной бассейна для отдыха и разрядки на воде будет расстояние от водной поверхности до дна не более 144 см. Такая глубина оптимальна и с экономической,и с потребительской точки зрения. Бассейн обеспечивает свободное плавание, развороты в подводном положении, безопасными будут и скользящие прыжки в воду.

Именно скользящие прыжки, т. к. прыжки с трамплина предполагают другую глубину, не менее 230 см. Но такая глубина бассейну нужна только под трамплином, далее она должна плавно подниматься до 144 см.

Конечно, можно сделать среднюю глубину бассейна и больше, например, 155- 220 см. Но такая глубина все равно недостаточна для прыжков в воду, а эксплуатационные расходы существенно возрастают. Стало быть, с экономической точки зрения такое увеличение глубины неоправданно. Дополнительной свободы движений это также не дает.

Если речь идет о бассейне для детей, то максималь­ная его глубина должна быть 50 см. Это обеспечит безо­пасность купания и позволит детям уверенно чувствовать себя в воде.

Оптимальные глубины для взрослых купальщиков могут варьировать в пределах от 105 до 150 см. С эконо­мической точки зрения глубина более 150 см (если нет прыжков с трамплина) принесет только дополнительные экс­плуатационные расходы, а глубина менее 110 см будет ограничивать ваше свободное передвижение в воде.

Когда мы говорим об эксплуатационных расходах при увеличении объема бассейна, то имеем в виду:стоимость электроэнергии, которая необходима для обеспечения работы насосов, подогрева воды, фильтрации воды, сто­имость химических препаратов для подготовки воды, ко­торая подается в бассейн, стоимость работ по общему уходу за самим бассейном и за техническим оборудова­нием, плюс к этому профилактические мероприятия в за­висимости от времени года.

Обязательным условием при наличии двух уровней глубины в бассейне (144 см и 230 см, 50 см и 144 см) явля­ется постепенный(пологий) переход от меньшей глубины к большей и наоборот. Кроме возможных травм это вызы­вает неуверенность при погружении на дно, особенно это опасно при подводных разворотах купальщика.